устройство фундаментов
|
|
Рис. 3. Виды траншеи для возведения фундаментов:
а) с вертикальными стенками; б) с откосами в глинистых сухих грунтах;
в) в песчаных и мокрых глинистых грунтах; г.) крепление траншей: 1 — щиты из горбыля; 2— распорки.
Затем на земельный участок с чертежей переносят и закрепляют в натуре оси фундамента и его размеры. Перед этим по периметру будущего котлована устанавливают так называемую обноску (рис. 2).Она состоит из погруженных в землю столбов (1), к которым строго по уровню верха будущего фундамента прибиты обрезные доски (5). На последних размечают оси (3) и размеры котлована или траншеи, а потом фундамента и стен.
Рис. 4. Конструкция ленточного фундамента:
3 — наружная стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка;
4 — гидроизоляция; 5 — фундамент; 6 — спланированная площадка;
7 — подготовка; 8 — чистый пол.
- 1—цоколь;
- 2—подсыпка;
- 3—слой щебня, гравия или кирпичного боя толщиной 20 см с проливкой раствором;
- 4 — песчаный фундамент;
- 5—ширина фундамента;
- 6—уровень заложения;
- 7 — глиняный замок.
- Земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или ям под фундаменты при индивидуальном строительстве, чаще всего выполняют вручную. Котлованы и траншеи глубиной до 1 м могут иметь вертикальные стенки (рис. 3, а).
- Если глубина траншей превышает 1 м, их укрепляют специальными деревянными щитами (рис. 3,г.).
- В тех случаях, когда заложение подошвы фундамента больше 1 м, стенки углубления выполняют с наклоном (откосом) к подошве, что позволяет обходиться без креплений (рис. 3,6). Откос делают таким, чтобы грунт не осыпался под собственной массой. Например, для песчаных грунтов и мокрых глин откос равен 1: 1 (рис. 3,в), то есть на метр глубины траншеи каждая стенка отклоняется от вертикали, проходящей через край подошвы также на 1 м. В сухих глинистых грунтах откос принимают равным 1 х 0, 5.
Конструкция фундаментов
От конструкции фундамента и качества его выполнения во многом зависит прочность и долговечность здания. Конструкцию фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и климатические условия. Если допустима небольшая глубина заложения фундамента, то целесообразно выбрать ленточную конструкцию. В других случаях делают столбчатые фундаменты. Материалом для фундаментов служат: бутовый камень, бутобетон, монолитный бетон, бетонные блоки, керамический полнотелый кирпич-железняк и др.
Первым рассмотрим монолитный бетонный фундамент: |
|
Рис. 6а. Монолитные бетонные фундаменты:
а) на непучинистых грунтах; б) на пучинистых грунтах
|
|
Рис 6б.
Бетонные монолитные фундаменты (рис. 6) выполняют на щебеночной или гравийной подушке (3). Бетон (1) укладывают в опалубку послойно. Каждый слой трамбуют
ломом. |
Далее по списку, но не лучше по долговечности - кирпичный фундамент: |
Рис. 7. Конструкции кирпичных фундаментов:
а) на непучинистых грунтах; б) па пучинистых грунтах; |
Кирпичные фундаменты (рис. 7) выкладывают из хорошо обожженного глиняного кирпича. Кирпич, как известно, подвержен воздействию воды, поэтому долговечность кирпичного фундамента ниже, чем бутобетонного или бетонного. Следовательно, при высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения применять кирпичные фундаменты не рекомендуется. |
В современном строительстве широко используют сборные бетонные блоки:
Рис. 8. Бетоноблочные фундаменты: а) ленточные; б) столбчатые. 1- бетонные блоки или монолитные столбы; 2 - обратная засыпка; 3 - подошва фундамента; 4 - песчаная подушка; 5 - уровень заложения фундамента.
Для этого из досок сбивают деревянную опалубку, которую затем заполняют бетонной смесью. Масса блоков не должна превышать 50 кг. Через 3 - 4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют на месте бетонирования, с тем чтобы они со временем (летом - через 21 день) стали максимально прочными. Такие бетонные изделия пригодны для устройства ленточных (рис. 8, а) и столбчатых (рис. 8, 6) фундаментов на любых основаниях и для всех типов садовых зданий.
Вместе с тем следует учитывать, что ленточные фундаменты, выполненные из блоков, обходятся дороже других типов подземных конструкций. |
|
Столбчатые фундаменты - это отдельно расположенные в грунте столбы с сечением, как правило, 50Х50 см, на которые уложены железобетонные или железокирпичные
перемычки, воспринимающие массу стен. Расстояние между соседними столбами от 150 до 250 см. Их обязательно ставят под каждым углом дома, в местах сопряжения несущих стен, под
стойками каркаса, тяжелыми простенками, прогонами и другими местами сосредоточения нагрузок.
Когда под наружными стенами имеются столбчатые фундаменты глубокого заложения (ниже глубины промерзания грунтов), под домом удобно разместить утепленное подполье. В таком случае фундаменты внутренних стен заглубляют не более чем на 150 см от уровня планировочной отметки. Часто столбчатые фундаменты делают из асбестоцементпых водопроводных труб с условным диаметром 20 см. Для противодействия боковому сдвигу их крепят сверху железобетонным цоколем-ростверком, снизу - бетонным расширителем, полученным с помощью опалубки. |
Фундаменты из трубчатых конструкций применяют для всех типов летних зданий в любых грунтах. Они экономичны, надежны, долговечны и особенно эффективны на пучинистых грунтах. В
тех случаях, когда отсутствуют каменные материалы, фундаменты можно сооружать и из деревянных столбов (стульев). Их делают из бревен хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт, но
менее чем на 70 см под наружными стенами и не менее чем на 50 см под внутренними. Для уменьшения осадки под основания столбов подкладывают плоские камни пли отрезки из толстых досок.
Все деревянные конструкции, расположенные в грунте, предварительно обжигают на слабом огне, чтобы они слегка обуглились. После чего обугленные участки обклеивают толем. В
качестве клея используют горячий битум.